Indholdsfortegnelse:

Band Sawn Bowl Ukulele: 16 trin (med billeder)
Band Sawn Bowl Ukulele: 16 trin (med billeder)

Video: Band Sawn Bowl Ukulele: 16 trin (med billeder)

Video: Band Sawn Bowl Ukulele: 16 trin (med billeder)
Video: seeing wife face for first time #shorts 2024, Marts
Anonim
Image
Image
Band Sawn Bowl Ukulele
Band Sawn Bowl Ukulele

Denne instruktive vil vise dig, hvordan jeg hurtigt lavede en skål tilbage lute som ukulele fra en længde på 6 x 1 dar (klædt rundt) fyr, det er 140 x 19 for os i metrisk land. Det trick jeg især viser frem er brugen af en båndsav til at lave bagsiden. Du vil måske bemærke, at der er lavet to ukes her. Jeg glemte at tage et par billeder første gang. Heldigvis fik jeg en anden ordre ret hurtigt, så der blev lavet en anden, så jeg kunne udfylde de fleste huller. Jeg brugte også nogle billeder fra tidligere builds.

Trin 1: At have ideen

At have ideen
At have ideen
At have ideen
At have ideen

To af mine yndlingshobbyer er at lave ukuleles og gennemse instruktioner

Idet surfing så jeg dette bånd savet skål. Https://www.instructables.com/id/Make-a-Five-Cut-B…Ok jeg troede, jeg har gjort et par udhulede ukes, og det ligner en god måde at gøre ryggen pænere og lettere end den måde, jeg havde gjort det på.

Især syntes det at være en lettere måde at gøre det på end den måde, jeg havde gjort det på Ukulele Undergrounds to -fire -udfordring, der indebar limning af en træblok, boring af det, der føltes som flere tusinde 10 mm huller, og hacking væk med alt fra eger barbering og en vinkelslibemaskine til en lille hatchet.

Trin 2: Planlæg en Uke -form

Planlæg en Uke -form
Planlæg en Uke -form

Denne form er et meget grundlæggende resultat af, at broen skal være en lille smule op af lydpladen, omkring halvdelen af gribebrættets længde, der skal være på nakken. Måle op fra bunden 70 mm til broen Ønsker kropshalsleddet ved 12. bånd og en skalalængde på 386 sætter endnu et mærke til 193 mm. Næste mærke er, hvor møtrikken går 386 mm fra bropositionen, og hvis din måling er på sang 193 mm oppe fra kropsforbindelsesmærket. Toppen af hovedet er 120 mm eller så op af det. Varier en af disse målinger efter smag. Det er nyttigt at lave en skabelon af pap eller hvad du har praktisk (jeg brugte et gammelt cor-fløjte politisk tegn). Jeg har kopieret min til den vedhæftede PDF, hvis du føler dig kunstnerisk udfordret. Den anden af de to ukes her har en lidt mere afrundet bund end den første, der matcher denne skabelon mere præcist.. Denne kropsform blev genereret efter at have etableret det rektangel, den passer ind i og ganske enkelt afrundet bunden ved at spore en krukke ved bunden og frihåndet en flot kurve øverst fra den forudsagte halvvejs /12. bånd øverst. For at få kurverne symmetriske skar jeg den ene side og vendte den om for at spore den til den anden side. Halsen er centreret og 46 mm bred i bunden og 42 i møtrikenden - efter slibning, trimning lige osv., Der skulle komme ind omkring 45 ved bunden og 40 ved møtrikenden.

De fleste ukuleler og guitarer har hals - kroppen slutter sig til enten den 12. eller den 14. bånd. Ukuleler har en række skala længder, der er almindeligt anvendte

  • Sopranino mindre end 300 mm - jeg har en tendens til at bygge min på 275 mm
  • Sopran omkring 330 mm (ligner mandoliner)
  • Koncert omkring 380 mm
  • Tenor cirka 430 mm
  • Baryton (eller tenor guitar) 480cm

Interessant nok sopran til tenor er normalt indstillet det samme med reentrant gCEA -tuning, selvom det er almindeligt, at tenorukes har lineær GCEA - eller lav G -tuning. Anden almindelig variant tuning er aDF#B tuning og historisk violin/mandolin tuning, GDAE blev brugt lidt, men ikke så meget i disse dage.

Du kan ændre længden lidt og flytte nakke til krop -forholdet, så længe broen ikke ser for dum ud. For de fleste mennesker, der kun spiller akkorder i de første få bånd, er et join ved den 12. bånd fint.

Trin 3: Start skæring

Begynd at skære
Begynd at skære
Begynd at skære
Begynd at skære
Begynd at skære
Begynd at skære
Begynd at skære
Begynd at skære

Det første snit, der laves ved cirka 35 grader, laves cirka 10 mm ind fra kanten. Fordi du ikke let kan få båndsave til at skære centrale huller, sker snittet i linjen langs trækorns linje for at gøre det sværere at se. Hvis du har en rullesav eller en sabel/pilesav, kan du starte dit snit i midten ved at bore en række huller og indsætte bladet i det.

På den anden, jeg lavede, skiftede jeg fra mit standard 6tpi 6,4 mm brede blad til et smalt 3,2 mm tyndt rulleblad. Dette gjorde det lettere at komme rundt i kurverne, men at følge de lige linjer hårdere. Justering af alle guiderne på min billige båndsav til at gå med det smalle blad var en smerte i ordsproget.

Når det centrale stykke fjernes og placeres ovenpå, fortæller teorien om vinkler os, at det derefter overlapper med ca. 13 mm (19*tan (35)) minus den bit, som saven skar ud (kantningen), hvilket gør ca. 10 til 11 mm.

Trin 4: Spor og anden snit

Spor og andet snit
Spor og andet snit
Spor og andet snit
Spor og andet snit
Spor og andet snit
Spor og andet snit

Når jeg vendte det om og forsøgte at holde tingene jævnt på linje, spores jeg derefter linjen for det næste snit i delen ovenpå. I praksis tror jeg, at linjen er i omkring 10 eller 11 mm in. Yay matematik!

Ved det andet snit øgede jeg vinklen til det maksimum, min båndsav ville tillade, cirka 45 grader.

Lim derefter de to ringe op som stykker, der har en slids i dem, hvor bladet gik ind for at skære ringen. En klemme for at holde dem justeret lodret og en for at skubbe siderne ind.

Trin 5: Lim hul og form

Lim hul og form
Lim hul og form
Lim hul og form
Lim hul og form
Lim hul og form
Lim hul og form

Juster nu omhyggeligt dine former, ved at skæve kanten mod bagsiden vil skabe en mere rivende form, når den glattes af. Jeg tilføjede lidt glasfibergipsbånd som krydsforstærkning for sikkerheds skyld. En hurtig udjævning og fjernelse af limrester fra det foregående trin kan være nødvendig med en sandpapirblok, hvis du er lige så rodet som mig.

Glat groft af ydersiden på dette tidspunkt kun nok til at reducere sandsynligheden for splinter. Riv forsigtigt indersiden ud og sand den til en så glat finish, som du kan, eller ej. Det er dit opkald. Jeg kan godt lide min glat. Jeg brugte en 30 mm forstner -bit til at give mig selv et forspring på det midterste stykke.

For at gøre tingene lettere ved en senere konstruktion købte jeg mig et arbortech mini turbo kit.

Trin 6: Et par varianter af temaet

Et par varianter af temaet
Et par varianter af temaet
Et par varianter af temaet
Et par varianter af temaet
Et par varianter af temaet
Et par varianter af temaet

Ved refleksion blev det tydeligere for mig, at hvis du skærer væggene tykkere i halsenden, vil skævningerne af leddene skabe en meget mere tårefaldlignende form. Denne skitse viser dig nogenlunde, hvordan det fungerer, hvis du bare glatter bumpene mellem dalene.

Vær dog forsigtig, ellers kan det ende med tårer.

Du kan også få en idé om, hvor meget du kan tage siderne af ved at tegne et diagram som dette.

Sidstnævnte billeder viser, hvordan det lykkedes.

Mit efterfølgende eksperiment tilføjede også et andet twist og brugte to forskellige træsorter af samme størrelse. Ved at bruge den samme skabelon gav dette mig mulighed for at lave to ukuleler, det ene lavet af lag af fyrretræ og meranti og det andet af lag af meranti og fyrretræ.

For at tilføje mere variation, frem for at bruge glasfibergipsbåndet, brugte jeg noget tyndt træ, jeg havde af en anden sort (Tasmanian eg) for at give krydsforstærkning i enderne, og jeg brugte det bare i længderne på siderne, fordi jeg kunne - føle gratis at have det hele i en retning. Desværre skiller farven på det ekstra lag sig ikke så meget ud, som jeg havde håbet efter lakering. Næste gang vil jeg nok bruge en mere kontrastfarve.

Trin 7: Udhulning af fronten

Udhulning af fronten
Udhulning af fronten
Udhulning af fronten
Udhulning af fronten
Udhulning af fronten
Udhulning af fronten

Nu hvor vi har gjort ryggen nu, retter vi vores opmærksomhed mod forsiden. Jeg kan godt lide at bruge en boremaskine med centerpunktet fjernet. Jeg indstiller dybdestoppet på min boremaskine, så hulboret efterlader omkring 6 mm højde og får boring. Efter at have sat i tilstrækkelige cirkler får jeg min mejsel ud og slår de bits ud, jeg vil have udhulet. Derefter satte jeg dybdestoppet tættere på 3 mm, kontrollerede det på et stykke skrot og slib forsigtigt de sidste få mm. Afslut med slibebeslaget.

Jeg har også brugt en router og og vinkelsliber med en slibepude til at udføre denne opgave på andre projekter. De fungerer begge godt, hvis du ikke har noget imod at bo i en sky af fint savsmuld.

Hvis du har en større båndsav end min, kan du simpelthen save et stykke ud af toppen, stoppe ved nakkesamlingen og derefter save en hul ud i midten. Jeg har gjort dette med en 90 x 19 for at lave en smal rejse stil uke, og det fungerede godt til det.

Trin 8: Skær lydhuller

Klip lydhuller
Klip lydhuller
Klip lydhuller
Klip lydhuller
Klip lydhuller
Klip lydhuller
Klip lydhuller
Klip lydhuller

Jeg fik ikke et foto af skæringen af det originale lydhul, men du kan se effekten på de senere fotos. Du er velkommen til at blive funky med hulformen, det er et godt område til personliggørelse. Hvis du går efter mere funky former, kan en smule forstærkning på indersiden være for at forhindre ouchies.

Også et godt tidspunkt at pille ved hovedformens former.

For ukes med halestykker har jeg haft lidt problemer uden at tilføje afstivning, men hvis du har lyst til at have en korrekt limet bro og sadel her, er et billede af, hvordan jeg afstivede min anden tårefald uke.

Vedhæftet er en pdf og en ODG (åbent kontor/libreoffice) med et par af mine yndlingsformer.

Trin 9: Lim sammen og skær hovedformen ud

Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud
Lim sammen og skær hovedformen ud

Kontroller stykkernes justering en sidste gang. Tilføj din producentens mærke til indersiden af ugen og sæt den sammen. Jeg kan godt lide at tilføje lidt mere glasfibergipsbånd for at give lidt mere tværkornstabilitet igen, hvis du ikke allerede havde brugt det tynde krydsede træ, jeg viste i variationstrinnet ovenfor.

Skær forsigtigt den sidste ydre form af uken ud med din båndsav.

Trin 10: Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel

Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel
Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel
Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel
Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel
Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel
Forbered hovedet og flyet i en smule halsvinkel

For en pind gennem hovedet kan jeg godt lide at tillade 120 mm for hovedet fra min møtrik, skære en 15 graders vinkel og lime den sammen - jeg kan godt lide at lægge et par midlertidige hæfteklammer i for at stoppe med at glide og derefter klemme fast.

Fjern hæfteklammerne, når de er tørre.

Jeg høvlede derefter en lille vinkel ind i nakken for at hjælpe med at skabe lidt nedadgående kraft og plads til broen. Jeg går ikke efter en vinkel, jeg klipper det i møtrikenden, så det er cirka 3 mm lavere og endda med toppen, hvor det slutter sig til kroppen. Den lige kant (500 mm lineal) ligger op a med et hul på cirka 3 mm, hvor broen skal gå. Tilføj 2 eller 4 mm til gribebrættet, 1,5 mm for båndene og 3 eller 4 mm for at strengene skal være 2 mm over båndene ved midtpunktet, og vi skal bruge en 10 mm eller derover høj bro.

Derefter limer jeg et par sidestykker på siden af hovedstokken, flyver den flade og derefter en finer over toppen. Hvis det er muligt at lave en mandolin, kan der tilføjes en forstærkningsbjælke i kulfiber eller stangstang et sted her omkring. Der er næppe nok strengspænding på en uke til at bøje en blyant, så jeg ikke gider.

Trin 11: Lim på gribebrættet

Lim på gribebrættet
Lim på gribebrættet
Lim på gribebrættet
Lim på gribebrættet
Lim på gribebrættet
Lim på gribebrættet

Jeg har en hjemmelavet gribebræt-duplikeringsjig, der bruger et kommercielt skåret gribebræt som et mønster for mig til at duplikere båndplaceringerne på et forudskåret gribebræt. Det er simpelthen lavet ved at skære en U -form lavet af 3 bits træ (eller 2 bits træ og en smule MDF i mit tilfælde) i rette vinkler og lægge en smule snap -off barberkniv i bunden for at låse fast i båndene af det eksisterende gribebræt, hvilket sikrer, at båndene, jeg derefter skar i det øverste gribebræt, kopierer dem i bunden. Mange fret -slotting -jigs gør en masse problemer for at sikre, at skæredybden er ensartet og dyb nok til båndet. Jeg bruger den overraskende enkle metode til at stoppe, når jeg ikke længere kan se lys gennem bunden af savtænderne. Saven jeg bruger er en standard svalehalesav. Jeg startede for mange år siden med at bruge en junior hacksav, og du finder muligvis en sav, du har lagt rundt i dit skur, måske gør jobbet. For eksempel skulle jeg kun hamre fladt tænderne på de almindelige hakkesavblade et tryk for at flade tænderne, og de fungerede også godt. Se ovenstående sæt testskæringer, jeg lavede ved hjælp af save, der lå rundt om mit skur. En af de magiske ting ved gribebrætter er, at hvis du starter en bånd ned, har du et gribebræt, der passer til en guitar med en længde en bånd kortere. De fleste guitarister vil være klar over brugen af capo, hvilket er en ikke-permanent anvendelse af dette princip. I dette tilfælde brugte jeg en standard 648mm skalalængde 26 fret gribebræt givet til mig af Big Stan på Bilinudgel træværk Ved at starte fra fret 9 har jeg en gribebræt, der var en fiktiv 385,3 mm skala længde. Overst på gribebrættet laver jeg en lille fordybning til at sætte møtrikken i. Alt en møtrik er er en nulpositionsbånd, der har åbninger i den for at holde strengene på plads, men nu har jeg undervist dig om capos og hvordan jeg Brug den almindelige gribebræt til at lave min meget kortere ukulele, du har sandsynligvis allerede selv udarbejdet dette.

for at bruge bekymringsberegneren på https://www.stewmac.com/FretCalculatoreller udskriv en skabelon fra

Den gammeldags måde - gang med 17/18. eller 1/18 afhængigt af hvilken vej du går.

Den mere præcise gammeldags måde ganget med den 12. rod af 1/2 (eller 1 minus den som ovenfor) - dette giver det samme resultat som Stewmac -regnemaskinen.

Hvis du vil bruge fretfind2d-siden, skal du sørge for at udskrive din PDF i faktisk skala, fordi Adobe Reader som standard krymper sider i for stor størrelse, som også krymper normale sider i A4-størrelse. Det giver dig en præcis skala, bare lidt kortere end den, du troede, du udskriver. Printere har også været kendt for at være lidt unøjagtige. I begge tilfælde skal du kontrollere, at dobbeltlængden mellem "møtrikken" og den 12. bånd på udskriften er dobbelt. Hvis dette er halvdelen af den skala længde, du troede, du fik, er du god til at gå. Hvis du altid forbander din printer, fordi den giver dig en udseende udseende, skal du sandsynligvis ikke bruge den til denne opgave. De fleste af disse tips fik jeg fra cigarbox nationens websted.

Jeg kan godt lide at bogstaveligt talt gennembløde mine gribebrætter i shellak for at hjælpe med at stabilisere det og få kornet til at "poppe", især når jeg bruger rødligt trætræ (f.eks. Karri, jarrah, meranti), som selvom det er hårdt har en tendens til at splitte og splintre. Andre kan lide at bruge superlim, og de fleste gider ikke. Dette gribebræt er fra Boral Forest rød, idet det er udvalgt australsk eukalypt fra østkystskove tilfældige arter af rød farve (vs skovbrun) og drager fordel af stabiliseringen.

Her har jeg tilføjet nogle abalone shell fret prikker ved 3 5 7 9 12 og 14. bånd, for og sider. Der er en overraskende debat om, hvorvidt en prik skal være på 9 eller 10 og 14 eller 15. Nogle ukes slipper med prikker i ansigtet ved 5 og 7 eller slet ingen. Jeg skærer min egen ved hjælp af en diamantkernebor lidt. Jeg har brugt alt fra strikkepinde til grillspyd til skruer til pyrografi til prikker, der er slået ud af plastmælkflaskelåg til farvede epoxy for at markere fret -positioner. Disse blinger virkelig bare for publikum. Sidemarkørerne er, hvad spilleren ser.

Trin 12: Afslutning

Endelig formgivning
Endelig formgivning
Endelig formgivning
Endelig formgivning
Endelig formgivning
Endelig formgivning

Nu har vi så en sidste formning, skæring af hovedstykkets form og tykkelse, Kontroller den nødvendige hovedtykkelse mod dine tuningpinde. Standard ukulele tuningstænger har et aksel på 23 mm eller der, der kræver et tykt hoved på 14 mm. Hvis du har tuningpinde til guitar eller mandolin, er akslen normalt omkring 28 mm eller deromkring, hvilket kræver en tykkelse på cirka 19 mm. Tilføj hertil komplikationen med, at hullet på akslen kan være i en lidt anden position, eller du har bøsninger at installere, så har du også mulighed for det. Tænk lidt over, hvordan strengenes vej påvirkes af den endelige placering af pindehuller. At have strenge gnide mod akslerne på tuneren herunder er lidt nej nej i luthier verden.

Jeg startede med groft at skære kanterne ved brug af båndsaven og brugte derefter et lille blokplan til at udjævne de fladere områder, især hvor kornet er anbragt i længderetningen. Jeg trak derefter mit troværdige multiværktøj og uslebne disk ud. En kartoffelskræller til at forme nakken og en slibemaskine til at glatte tingene af.

Sand og sand og sand tingene glatte med hånden (eller elværktøj, hvis du mangler tålmodighed). Start med et groft grus, 40 til 80 og arbejd dig op til finere grus. Jeg går normalt ikke højere end 400.

Dobbelttjek, at gribebrættet er helt fladt, og at båndslidserne alle er rene og dybe nok.

Rengør kanterne på båndslidserne med en lille trekantet fil, hvilket også gør det lettere at indsætte og muligvis senere fjerne det. Du burde virkelig aldrig skulle udskifte nylonstrengede ukulele -bånd. Stålstrengeinstrumenter derimod kan have brug for udskiftning af bånd, hvis du spiller meget, så hvis du bruger denne plan til at lave en mandolin, planlægger du at bruge meget, så sørg for, at kanterne er skrå.

Jeg hamrer i mine bånd ved hjælp af en hjemmelavet lille træhammer. Jeg har set masser af andre måder at gøre det på.

Jeg arkiverer enderne fladt ved at holde min fil i en vinkel på cirka 30 grader til gribebrættet og filere fasen på og derefter udjævne den sidste af båndtangerne, der stikker ud. Nogle mennesker foretrækker at fil flush lodret og derefter tilføje en skrå. Disse mennesker er fjolser! Lyt ikke til dem.

Derefter kontrollerer jeg, om båndet er fladt igen ved hjælp af et barberblad som en bæltevipper, og hamrer ned alle rekalcitranter, der ser ud til at stikke op. enhver kort ting vil gøre. Derefter en hurtig aftørring med min diamantslibesten for at få dem til at blive helt jævne. Fint sandpapir på en hård strækblok, hvis du ikke har en diamantslibesten. Til sidst glatter jeg dem af med en løs bit på 400 sandpapir af grus, der holdes i mine fingre, hvilket også tager sig af den lidt skarpe kant, der er efterladt af skråningens ender.

En dråbe superlim i enderne af båndene forhindrer dem i at skifte.

Trin 13: Tilføjelse af et halestykke

Tilføjelse af et halestykke
Tilføjelse af et halestykke
Tilføjelse af et halestykke
Tilføjelse af et halestykke
Tilføjelse af et halestykke
Tilføjelse af et halestykke

Nu sliber vi lidt mere og påfører den finish, vi ønsker. Dette er afsluttet med Feast og Watson Wipe on Poly. Mit gribebrætstip er ikke bare at tørre af, men også at tørre af som en god polering/dansk oliefinish. Jeg kan godt lide at bruge fin ståluld mellem lagene. Det første par frakker på fyr suger virkelig hurtigt ind, så jeg har en tendens til kun at vente fem eller ti minutter mellem mit første og andet lag og derefter lade det stå i mere standard ventetid. Den største fordel ved aftørringen ved finish er, at hvis du ser noget, du vil ændre lidt som at udglatte en grov bit, vil efterfølgende lag olie bygge jævnt nok til at være næsten umærkelig.

Centrering af halestykkerne opnås ved at bruge en lang lige kant til at sætte to justeringsmærker på det maskeringstape, du har lagt i enden af ugen, og centrere dit halestykke på det. På den første brugte jeg et hængsel i art deco -stil, der almindeligvis er tilgængeligt i isenkræmmere, hvor jeg bor. Den anden er baseret på en billedskinne, som $ 2 gemmer rundt omkring, hvor jeg bor. Jeg retter dem lige lidt ud, mens jeg lægger en firkantet bøjning og borer huller til fikseringsskruen og binder snorene i. Sørg for at banke eventuelle skarpe kanter af, ellers vil snoren bare skære løs, når du strammer den.

Jeg har brugt alt fra 2 tommer galvaniserede slag til udskårne træpropper til bagte bønneformede ringhale som halestykker.

Trin 14: Tilføj Tuning Pegs og strenge

Tilføj Tuning Pegs og strenge
Tilføj Tuning Pegs og strenge
Tilføj Tuning Pegs og strenge
Tilføj Tuning Pegs og strenge
Tilføj Tuning Pegs og strenge
Tilføj Tuning Pegs og strenge

Bor huller til dine tuningpinde diameteren på din aksel (6 mm i mit tilfælde). Sørg for, at hullerne er langt nok fra hinanden. I det mindste længden af bagpladen fra hinanden. Jeg kan godt lide at holde min første række tuningpinde mindst 40 mm oppe fra møtrikken for at give mine knoer plads til at bevæge sig. De fleste Ukulele tuning pinde er lavet til at klare en 12,5 mm (halv tomme) tyk hovedstamme. De fleste tuningstænger til guitar og mandolin er lavet til at klare en 19 mm (3/4 tommer) tyk hovedstamme. For at undgå tårer skal du kontrollere tykkelsen af din hovedstamme mod de tuningpinde, du vil bruge, fordi jeg har set en masse variation.

Jeg bruger et kompas på 12 mm til at sætte nålhuller ind fra siderne. Dette kompas har et blad i den ene ende og et punkt i den anden. Den 6 mm bradpunkt bit starter pænt i det hul, der er lavet af kompaspunktet. Sørg for at tjekke dine tuningpinde i forhold til de målinger, du vil bruge, og hvordan det vil se ud med bagpladerne. Jeg holder tuningpindene parallelle ved at bruge en lige tynd genstand til hånden. Møtrikken er bare et stykke melaminpind. Bare rolig, hvis du ikke kan få ægte melamin, noget hårdt plastik, ben, træ eller metal vil gøre. En gang købte jeg endda nogle "elfenben" = imiterede plastik fra internettet.

Broen er blot en afskæring af gribebræt, der er skåret i et kiletværsnit på cirka 6 eller 7 mm tykt i bunden på cirka 60 mm bredt og trimmet til en højde, hvor strengene ender mellem 2 og 4 mm fra gribebrættet. Læg en lineal ned på gribebrættet for at give dig en idé om, hvor du skal starte. Jeg starter med broens emner 19 mm høje (tykkelsen, det meste af mit træ kommer ind) og klipper dem lidt overstore ned og skærer spalterne ned i den rigtige højde. Sandpapir er din ven i formning og trimning. Jeg bruger et hacksavblad til at fastslå spaltepositionerne og derefter forme dem med en halvrund nålefil.

Møtrikåbningerne laves ved at måle ca. 3 eller 4 mm ind fra kanten og to mere jævnt mellemrum (divider afstanden mellem de to udvendige mærker med 3). Brospalterne skal være lidt bredere fra hinanden på grund af tilspidsningen af gribebrættet. Jeg laver de to udvendige mærker ved at forme det mod gribebrættets kropsende og markere det et mm eller to in. Divider med 3 for at få placeringer for de to midterste slots. Jeg plejer at bruge nylon fiskelinje i stedet for købt ukulele -strenge. Jeg kender til mennesker, der bruger monofilament flourocarbon lederlinje. Mine modtagelser for standard gCEA -tuninger er: Til tenorlængde 400 mm+ eller deromkring 17 tommer i de gamle penge

50 80 60 40 lb fiskelinje Til koncert/sopran 360 mm eller deromkring60 100 80 50 lb fiskelinje Erstattet såret guitar D -streng eller mandolin G -streng til lav GF til sopranino 270 mm eller deromkring med dGBE -oktav (er) over guitarstemning 40 60 50 30 Substitut 80 eller 100 lb line for low DI betalte $ 3,80 for en spole Jarvis Walker bulk economy line på Big W for cirka 4 år siden. De havde lignende linje hos Kmart til lignende priser fra andre producenter. I et stykke tid var de lokale butikker (langt fra havet) kun på lager 60lb og lettere, men jeg gik ind og tjekkede forbifarten, og den eneste manglende kilo på listen var 60lb.

Jeg bruger noget, der kaldes en Pitzen -knude, til at binde mine strenge på, men mange gode fiskeknuder vil gøre. En overhåndsløjfe knude er sandsynligvis den enkleste og er, hvordan jeg plejede at gøre det (normalt i kombination med en lærkehovedknude).

Handlingen er strengenes afstand fra gribebrættet. Møtrikåbningerne skal justeres, så når strengen holdes nede mellem 2. og 3. bånd, skal der næsten, men ikke helt være mellemrum mellem den første bånd og strengen. Den gamle metode var at kontrollere det med et cigaretpapir. Handlingshøjden ved den 12. bånd bør være omkring 2 til 4 mm. Jeg kan godt lide min omkring 2 mm, men 4 mm vil hjælpe, hvis dine bånd ikke er 100% flade. Bropositionen vil være en smidgeon, der er længere end to gange afstanden fra møtrikken til den 12. bånd. Dette kaldes kompensation eller intonation. Det kompenserer for det faktum, at når du skubber snoren ned på båndene, bøjer du strengen lidt og får den til at strække sig - derfor lyder den skarp. Du kan kontrollere det ved at kontrollere noten ved den 12. bånd er en oktav over den åbne streng, hvis den er for høj flytte bro længere væk fra møtrikken - hvis den er for lav, flytt broen tættere på møtrikken.

Marker broens position, så når den uundgåeligt bliver humpet ud af position, kan du sætte den tilbage igen med sammenlignende lethed. Hvis din bro er ivrig efter at vandre, holder en dråbe superlim det på plads.

Trin 15: Vis dit gode arbejde frem

Vis dit gode arbejde frem
Vis dit gode arbejde frem
Vis dit gode arbejde frem
Vis dit gode arbejde frem
Vis dit gode arbejde frem
Vis dit gode arbejde frem

Dedikeret til minde om Kitty Lux 1957-2017

Trin 16: Prøv derefter nogle forskellige former

Prøv derefter nogle forskellige former
Prøv derefter nogle forskellige former
Prøv derefter nogle forskellige former
Prøv derefter nogle forskellige former
Prøv derefter nogle forskellige former
Prøv derefter nogle forskellige former

Nu har du en metode til at anvende den på nogle forskellige former. Dette er blot nogle få af de forskellige former, jeg har gjort gennem årene.

Anbefalede: